望遠鏡の双眼装置

このページでは、松本式の正立プリズム装置を使った感想を書いています。天頂プリズムではなく、松本式の正立のミラーです。（正立の双眼装置についてはこちら）
普通の望遠鏡に付属している、天頂プリズムは、「倒立の裏像」になるので、月を見た場合などに、肉眼で見るのとは違うので、はじめは、「あれ？」と感じたことがあるのではないでしょうか。また、倍率を上げて、惑星の細部を見たいときには、天頂プリズムの精度が影響してきますし、微光星を見る場合、天頂プリズムの反射率が良くないと、見た感じが暗くなってしまいます。そうした場合には、予算がある方は、「松本正立ミラー」を使うという選択があります。現在の松本正立ミラーは全機種「増反射銀ミラーを使用したEMS-Uシリーズ」になりましたので、明るく超高倍率まで使えます。製作者の松本さんによれば、「400倍でも劣化はないはず･･」とおっしゃっていたとおり、超高倍率でも、像の崩れは無く、正立で超高倍率で使える優れものです。 3種類（EMS-UL、EMS-UM、EMS-US）が、用意されています。 2インチアイピースを使わなければ「EMS-US ￥38,000（税別）」あたりになりますが、Ｆ値の小さい鏡筒の場合や、最大限の視野周辺光量を考慮すると、予算が許す限り、EMS-UMがお勧めだということです。当初、EMSは31.7用（現在のM）と2インチ用（現在のL) からスタートしましたが、その後、安価バージョンとして、ミラーをさらに小さくしたタイプ（現在のS)が追加された経緯があり、外装ハウジングは共通ですが、EMS-USと EMS-UMとは、ミラーサイズが違うそうです。２インチアイピースまで使用する場合は、EMS-ULで、 31.7mmが主体ならUM、USは予算が厳しい方の妥協チョイスという位置づけであるそうです。私は、２インチを使いたいので、EMS-ULを選択しました。ビクセンED80Sに装着したEMS-UL	＜ピントは合うのか？＞（アイピースについて）まずシュミカセは主鏡移動合焦方式であれば、ほぼいくらでも焦点を引き出せますので、合焦は常に心配無用です。屈折鏡筒の場合、口径にもよるようです。小口径は確かにバックフォーカスが短い物が多いのと、もともと集光力が小さいので、余計なアタッチメントは付けるな、ということでしょうか。私のビクセン、ED 80Sは、難しかったです。屈折でも10cm以上になると、バックフォーカスはぐっと余裕が出るようで、ピントが出やすくなってきます。タカハシ製の、TOA130、TSA120などは、口径が大きいのと、最新の高級屈折望遠鏡は、バックフォーカスが長いように作ってあるため、ピントが合焦するようです。参考になるか分かりませんが、使う鏡筒、アイピースによって、状況が異なりましたので、整理してみました。ピントが合わない場合の対策は、左下に書いています。１．シュミットカセグレン（C11）　◎ 短縮スリーブなしでも、合焦しました。２．ビクセンのED屈折（80mm F9）　△ 通常のスリーブでは、合焦しませんでした。短縮スリーブでは、一部、合焦しました。 (1)超広角アイピース　　　合焦しませんでした。 (2)ズーム（セレストロン）　合焦しませんでした。 (3)極短焦点アイピース　ビクセンHR3.4mm 　　　　　　　　　　　　　　　　合焦しました。 (4)中焦点アイピース　　　笠井のEF16mm 　　　　　　　　　　　　　　　　保護フィルターを　　　　　　　　　　　　　　　　外すと合焦しました。３．ビクセンのフローライト屈折（102mm F9）　○ 通常のスリーブでは、合焦しませんでした。短縮スリーブでは、 (1)超広角アイピース　　合焦。（全部差込まない　　　　　　　　　　　　　　　ように注意） (2)ズーム（セレストロン）　合焦しました。 (3)極短焦点アイピース　ビクセンHR3.4mm 　　　　　　　　　　　　　　　合焦しました。 (4)中焦点アイピース　　笠井のEF16mm 　　　　　　　　　　　　　　　合焦しました。４.インテス・マイクロ社　マクカセ(150mm F10)　× 通常のスリーブ、短縮スリーブ共に、合焦しませんでした。超広角アイピースとは、２インチサイズのアイピース（賞月観星のXWA　13mm と、9mm）です。松本式プリズムの保護フィルターに当たらないように注意すれば、使えることが確認出来ました。このシリーズのアイピースの差込み口は、31.7mm 変換アダプターがついています。2インチでの使用頻度は、高くありませんし、31.7mmとして使うと、短縮スリーブを使えば、大丈夫でした。
松本EMS-ULミラーを使うことで、良かったと思うのは、超高倍率用の高級アイピースを使う時です。例えば、短焦点、高解像度をうたっているビクセンの HRシリーズは、天頂プリズムを入れないように、注意書きがあったので、直視をすると、屈折では首が痛くて、使えないと思っていたのですが、松本式のミラーで、解像度を落とすことなく、正立で見れるのは助かります。非常にシャープで、ピント調整の減速装置が必要かと感じるほどでした。ビクセンのフローライト 10cmで、HR3.4mmを使い、倍率は約300倍ですが、ピントが出ました。（下の、ピント調整レバーを参考）いつもの天頂プリズムと、松本式ミラーを交互につけると、明らかに、微光星の数が違いました。普通に見ていたつもりですが、こんなに、違っていたのだなあと、考えて込んでしまいました。（ビクセンのフローライト102SとHR3.4mm）レバー式ピント調整治具については、ヤフーのオークションに出品されていました。「オリジナル・自作・屈折鏡筒用ピントノブ・レバー式(Ｍ４ねじ用 ) 　即決：送料込」で検索してみてください。送料込みで1.500円でした。こんなに安く、簡単な部品ですが、ピントを合わせる時に、ほとんど揺れない優れもの。屈折鏡筒には「取っ手」が付けられます。鏡筒に、取っ手を付けている方は意外に少ないのですが、付けると持ち運びや赤道儀への脱着にとても便利です(安全・安心・持ち運び)	ミラーの保護フィルターを外したら、使える接眼レンズは増えます。ピントは、あと数ミリの世界ですので、意外と保護フィルターの枠の高さ分、意外と、無視が出来ないのです。ミラーを接眼レンズで傷つけないように、気をつけて使えば良いということです。 ※ミラーに当たらないように(本来は数種類のアイピースを同焦点化するためのリングです) 「オライン社/ジズコ」リングも効果的に使えます。アイピース同焦点リング　1.25"用（4枚セット）アイピースのバレルにはめ込んで最適な位置で固定することにより、様々な種類のアイピースを同焦点にすることができるリングです。各リングの内径は１ 1/4"、厚さ5mmの4枚セットです。固定用イモネジ（3箇所止め）を締めるための六角レンチが付属。これで、アイピースを替えてもピントを合わせ直す必要が無くなります。また、オートガイダーなどのピント位置プリセットにも重宝するパーツです。。 #7128 - １ 1/4"アイピース用同焦点リング（4枚セット）税込直販特価 2,915円　送料各880円（離島を除く） http://www.zizco.jp/formmail2/form1.html 金属ねじで3本で固定すると必ずアイピースのバレルに締付け跡が付いてしまうので、このねじを「同じサイズの樹脂製ねじ」に交換する人もいるようです。つまみねじになっているのでねじも楽に回せます。以下の文字で検索してみてください「Amazon ポリカ (-) ローレットねじＭ３×６ (8本) つまみねじ」
＜ピントが合わない場合の対策＞思いがけず、手こずったのが、光路長でした。つまり、ピントが合わないのです。接眼部のドロチューブを目一杯、短くしても、1cmほど短く出来ず、ピントが合いませんでした。そこで、鏡筒の長さを短くするか、 EMSの２インチの差込スリーブを短くカットするのか、大きく分けて、２つの解決方法があります。２インチの差込スリーブを短縮することによって、保護フィルターを接眼レンズが突き破る危険性がでるということ、固定が真鍮リング方式ではなく、３点のネジ止めになる、ということが、注意事項でした。（２インチのアイピースは常用せず、31.7mmに絞る場合、 31.7mmサイズのEMS-UM/USアダプターというものを付属品として買うと、これも15mm光路短縮だそうです）私の場合、今回は、スリーブを15mm短縮して対応をしましたが、レデューサーを使って写真撮影をする等せず、眼視を重視して、正立プリズムを常用するのであれば、素直に鏡筒の短縮が、一番、安心、安全なのかもしれません。費用は、短縮したスリーブを追加で購入する場合は￥6,000ほど（短縮加工した物は底部の固定が真鍮割リングでなく、3方からのローレットネジ（先端はプラスチックチップ）になります。 31.7mmサイズのEMS-UM/US用のアダプターは、 \7,700ほどだということでした。	笠井トレーディング製のGS150CCでは問題なく使えました。ビクセン製のバイザックでは、ギリギリ、ピントが出ました。

このページでは、松本式の正立プリズム装置を使った感想を書いています。天頂プリズムではなく、松本式の正立のミラーです。（正立の双眼装置についてはこちら）
普通の望遠鏡に付属している、天頂プリズムは、「倒立の裏像」になるので、月を見た場合などに、肉眼で見るのとは違うので、はじめは、「あれ？」と感じたことがあるのではないでしょうか。また、倍率を上げて、惑星の細部を見たいときには、天頂プリズムの精度が影響してきますし、微光星を見る場合、天頂プリズムの反射率が良くないと、見た感じが暗くなってしまいます。そうした場合には、予算がある方は、「松本正立ミラー」を使うという選択があります。現在の松本正立ミラーは全機種「増反射銀ミラーを使用したEMS-Uシリーズ」になりましたので、明るく超高倍率まで使えます。製作者の松本さんによれば、「400倍でも劣化はないはず･･」とおっしゃっていたとおり、超高倍率でも、像の崩れは無く、正立で超高倍率で使える優れものです。 3種類（EMS-UL、EMS-UM、EMS-US）が、用意されています。 2インチアイピースを使わなければ「EMS-US ￥38,000（税別）」あたりになりますが、Ｆ値の小さい鏡筒の場合や、最大限の視野周辺光量を考慮すると、予算が許す限り、EMS-UMがお勧めだということです。当初、EMSは31.7用（現在のM）と2インチ用（現在のL) からスタートしましたが、その後、安価バージョンとして、ミラーをさらに小さくしたタイプ（現在のS)が追加された経緯があり、外装ハウジングは共通ですが、EMS-USと EMS-UMとは、ミラーサイズが違うそうです。２インチアイピースまで使用する場合は、EMS-ULで、 31.7mmが主体ならUM、USは予算が厳しい方の妥協チョイスという位置づけであるそうです。私は、２インチを使いたいので、EMS-ULを選択しました。ビクセンED80Sに装着したEMS-UL	＜ピントは合うのか？＞（アイピースについて）まずシュミカセは主鏡移動合焦方式であれば、ほぼいくらでも焦点を引き出せますので、合焦は常に心配無用です。屈折鏡筒の場合、口径にもよるようです。小口径は確かにバックフォーカスが短い物が多いのと、もともと集光力が小さいので、余計なアタッチメントは付けるな、ということでしょうか。私のビクセン、ED 80Sは、難しかったです。屈折でも10cm以上になると、バックフォーカスはぐっと余裕が出るようで、ピントが出やすくなってきます。タカハシ製の、TOA130、TSA120などは、口径が大きいのと、最新の高級屈折望遠鏡は、バックフォーカスが長いように作ってあるため、ピントが合焦するようです。参考になるか分かりませんが、使う鏡筒、アイピースによって、状況が異なりましたので、整理してみました。ピントが合わない場合の対策は、左下に書いています。１．シュミットカセグレン（C11）　◎ 短縮スリーブなしでも、合焦しました。２．ビクセンのED屈折（80mm F9）　△ 通常のスリーブでは、合焦しませんでした。短縮スリーブでは、一部、合焦しました。 (1)超広角アイピース　　　合焦しませんでした。 (2)ズーム（セレストロン）　合焦しませんでした。 (3)極短焦点アイピース　ビクセンHR3.4mm 　　　　　　　　　　　　　　　　合焦しました。 (4)中焦点アイピース　　　笠井のEF16mm 　　　　　　　　　　　　　　　　保護フィルターを　　　　　　　　　　　　　　　　外すと合焦しました。３．ビクセンのフローライト屈折（102mm F9）　○ 通常のスリーブでは、合焦しませんでした。短縮スリーブでは、 (1)超広角アイピース　　合焦。（全部差込まない　　　　　　　　　　　　　　　ように注意） (2)ズーム（セレストロン）　合焦しました。 (3)極短焦点アイピース　ビクセンHR3.4mm 　　　　　　　　　　　　　　　合焦しました。 (4)中焦点アイピース　　笠井のEF16mm 　　　　　　　　　　　　　　　合焦しました。４.インテス・マイクロ社　マクカセ(150mm F10)　× 通常のスリーブ、短縮スリーブ共に、合焦しませんでした。超広角アイピースとは、２インチサイズのアイピース（賞月観星のXWA　13mm と、9mm）です。松本式プリズムの保護フィルターに当たらないように注意すれば、使えることが確認出来ました。このシリーズのアイピースの差込み口は、31.7mm 変換アダプターがついています。2インチでの使用頻度は、高くありませんし、31.7mmとして使うと、短縮スリーブを使えば、大丈夫でした。
松本EMS-ULミラーを使うことで、良かったと思うのは、超高倍率用の高級アイピースを使う時です。例えば、短焦点、高解像度をうたっているビクセンの HRシリーズは、天頂プリズムを入れないように、注意書きがあったので、直視をすると、屈折では首が痛くて、使えないと思っていたのですが、松本式のミラーで、解像度を落とすことなく、正立で見れるのは助かります。非常にシャープで、ピント調整の減速装置が必要かと感じるほどでした。ビクセンのフローライト 10cmで、HR3.4mmを使い、倍率は約300倍ですが、ピントが出ました。（下の、ピント調整レバーを参考）いつもの天頂プリズムと、松本式ミラーを交互につけると、明らかに、微光星の数が違いました。普通に見ていたつもりですが、こんなに、違っていたのだなあと、考えて込んでしまいました。（ビクセンのフローライト102SとHR3.4mm）レバー式ピント調整治具については、ヤフーのオークションに出品されていました。「オリジナル・自作・屈折鏡筒用ピントノブ・レバー式(Ｍ４ねじ用 ) 　即決：送料込」で検索してみてください。送料込みで1.500円でした。こんなに安く、簡単な部品ですが、ピントを合わせる時に、ほとんど揺れない優れもの。屈折鏡筒には「取っ手」が付けられます。鏡筒に、取っ手を付けている方は意外に少ないのですが、付けると持ち運びや赤道儀への脱着にとても便利です(安全・安心・持ち運び)	ミラーの保護フィルターを外したら、使える接眼レンズは増えます。ピントは、あと数ミリの世界ですので、意外と保護フィルターの枠の高さ分、意外と、無視が出来ないのです。ミラーを接眼レンズで傷つけないように、気をつけて使えば良いということです。 ※ミラーに当たらないように(本来は数種類のアイピースを同焦点化するためのリングです) 「オライン社/ジズコ」リングも効果的に使えます。アイピース同焦点リング　1.25"用（4枚セット）アイピースのバレルにはめ込んで最適な位置で固定することにより、様々な種類のアイピースを同焦点にすることができるリングです。各リングの内径は１ 1/4"、厚さ5mmの4枚セットです。固定用イモネジ（3箇所止め）を締めるための六角レンチが付属。これで、アイピースを替えてもピントを合わせ直す必要が無くなります。また、オートガイダーなどのピント位置プリセットにも重宝するパーツです。。 #7128 - １ 1/4"アイピース用同焦点リング（4枚セット）税込直販特価 2,915円　送料各880円（離島を除く） http://www.zizco.jp/formmail2/form1.html 金属ねじで3本で固定すると必ずアイピースのバレルに締付け跡が付いてしまうので、このねじを「同じサイズの樹脂製ねじ」に交換する人もいるようです。つまみねじになっているのでねじも楽に回せます。以下の文字で検索してみてください「Amazon ポリカ (-) ローレットねじＭ３×６ (8本) つまみねじ」
＜ピントが合わない場合の対策＞思いがけず、手こずったのが、光路長でした。つまり、ピントが合わないのです。接眼部のドロチューブを目一杯、短くしても、1cmほど短く出来ず、ピントが合いませんでした。そこで、鏡筒の長さを短くするか、 EMSの２インチの差込スリーブを短くカットするのか、大きく分けて、２つの解決方法があります。２インチの差込スリーブを短縮することによって、保護フィルターを接眼レンズが突き破る危険性がでるということ、固定が真鍮リング方式ではなく、３点のネジ止めになる、ということが、注意事項でした。（２インチのアイピースは常用せず、31.7mmに絞る場合、 31.7mmサイズのEMS-UM/USアダプターというものを付属品として買うと、これも15mm光路短縮だそうです）私の場合、今回は、スリーブを15mm短縮して対応をしましたが、レデューサーを使って写真撮影をする等せず、眼視を重視して、正立プリズムを常用するのであれば、素直に鏡筒の短縮が、一番、安心、安全なのかもしれません。費用は、短縮したスリーブを追加で購入する場合は￥6,000ほど（短縮加工した物は底部の固定が真鍮割リングでなく、3方からのローレットネジ（先端はプラスチックチップ）になります。 31.7mmサイズのEMS-UM/US用のアダプターは、 \7,700ほどだということでした。	笠井トレーディング製のGS150CCでは問題なく使えました。ビクセン製のバイザックでは、ギリギリ、ピントが出ました。